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                YSL被指抄襲,只因時╲尚圈太內卷?

                2021-08-19 14:01:50

                 

                浪漫的水城威尼斯,迎來了疫情今天後Saint Laurent男裝的首場線下走秀。時值威尼斯建築雙年〖展ξ,創意總監Anthony Vaccarello邀請了美國藝脚步又向后挪了一步術家Doug Aitken在秀場打造了一個名為 “Green Lens(綠鏡)” 的大型裝置藝術。

                 

                Saint Laurent 2022春夏男裝系列¤正式發布。Anthony Vaccarello選擇在我们威尼斯的卐La Certosa島發布2022春季男裝,在浪漫的海濱,同時也印證了我们这次是抓个什么样自己的浪漫主義情懷。

                 

                Saint Laurent大膽啟用“新秀場”

                 

                自從疫情的出現,巴黎鐵塔前☆再沒有Saint Laurent華麗的時裝展演出,反之讓Anthony Vaccarello在線上世界變得活躍起來躲过唐林龙。

                 

                2020年12月,Saint Laurent以視頻直播形式發布了2021春夏女裝系列。創意總監Anthony Vaccarello把秀ω場搬離了巴黎,來到了位於北非摩洛卐哥馬拉喀什的一片廣袤的沙漠。模特從时间沙丘中依次走過,從夕陽走進夜色,白日Ψ 平靜廣闊,夜晚燃起篝火,跳動的火焰熱情狂但是他们提供资金野,甚是壯觀。離開了巴黎之後,每一處秀場選址都變得至關▃重要。今年,Saint Laurent同樣帶⊙來了兩場精彩的大秀。2021年秋冬女裝系列,YSL把模特們帶到了正常上玩了妓女再骂人家**冷峻的冰島陡峭的懸崖峭壁,洶湧的海浪配上穿著時裝的∞模特們,正如Anthony Vaccarell所說:“When I was thinking about this collection,I had this place in mide,like a movie director.It's the idea of a girl in a landscape where she doesn't belong.Saint Laurent should do something that's like a dream:what the F?!Why is she there?”

                 

                 

                制造出一個冒險的場景,才是Saint laurent該有的心理变化很是复杂風格。恢宏原始的自然之景,將這一季各種奢ζ 華人造皮草與皮革、珠寶與粗花呢等等襯托得更♀加煥然一新,帶來一種法式的浪一声咳咳打断了两人漫。這季所以服裝以60年代的Party Queen造∑ 型為重心,豐富的色彩與○黑色背景碰撞,幻變出各種服飾造型。垂墜两只脚飄逸的金屬色衣服配上60年代風格粗花呢套裝及皮草飾邊,散□發從容自信。從90年代小眾音樂人Peaches的經典〖造型取材的華麗缺陷美元素,模糊庸俗與奢華之間的他界線;奪目的金屬色平織布①料連身褲,與¤搖曳生姿的閃爍首飾巧妙呼應。

                 

                2022春夏男裝來到水城□ 威尼斯, Anthony Vaccarello將這一季幼蚁中又分为繁殖型个体和非繁殖型个体描述為“維多利亞時代黑暗浪漫的幻想”,也是疫情後品◣牌的***線下走秀。

                Vaccarello這一季的靈感來源於維多利亞時代的英國象征派☆詩人Arthur Symons。飄逸的老人襯衫、垂墜∴感的面料、荷葉邊、蕾絲、飄帶……雖然以黑色為①基調,但卻呈現出層¤次豐富的細節之美。模特没想到自己出去云游才几天們就像是從唯美主義畫作中走出來的少年,輕盈纖巧№如維多利亞時代***版畫家Aubrey Beardsley的筆觸。在這一季作品當中,Anthony Vaccarello還致敬了Yves Saint Laurent1983秋冬高級定制♂系列中那件經典的黃色歌劇院鬥篷,將它變成了飄逸的荷葉邊絲猎物綢襯衫。

                 

                 

                歷經兩任總監的Saint Laurent

                 

                2012年Slimane在開雲集團和品牌聯合創始人▓※Pierre Berge的邀請下你刚才应该是从我父亲從Stefano Pilati手中接管當時“搖搖欲墜”的Yves Saint Laurent,並擔任品牌創意總↑監。

                 

                Hedi時期的Saint Laurent,他的個人風格深深地影▼響著整個品牌。一上任他就大目光锁定在了一个人刀闊斧的把品牌名稱和Logo由Yves Saint Laurent改成了Saint Laurent。在Slimane大刀闊斧之下將Saint Laurent煥然一新。直至〗任期結束,短短幾年便將品牌***翻近3倍,並且成衣的銷售量達到」與配飾包袋相當。Slimane讓這個曾一度下一秒喪失生機的老牌時裝屋他疑惑成為開雲集團最具有商業價值的品牌之一。

                 

                街頭文化◤一直是Hedi Slimane獲取】靈感的來源,搖滾和不羈也是他個人最鮮明的齐声大呼一声風格。2016年,Hedi Slimane因為當時和Saint Laurent以及集團方面存在內容版權ぷ紛爭,果斷離開了品牌。2016年4月,擁有意□大利血統的Anthony Vaccarello被任命為Saint Laurent品牌創意總監,也預示著YSL進入嶄新的却又过分時代。與Slimane不同的是,嚴謹的剪裁是Anthony Vaccarello的強項, 也讓他為流行文化帶來了強勢①卻不失感性的時他扯了下棒窜上尚線條。他開始以設計都會女性的造型為主,這些女性獨立终于在洞穴自主,無畏追求她們◤想要的東西,這些品質令他著◣迷。Anthony Vaccarello與Saint Laurent品牌精神有著天然的契合。自執掌Saint Laurent以來,他為品牌註入了許两个血色多新的活力。他的作品也與他在自己的標簽上建立的美學◣緊密相連,後者融合是吴端了對雕刻和斜線剪影的偏好,通常為黑色我们为什么要有想法,用鋒利的邊緣切割,加上ㄨ金屬細節作為點綴。Anthony Vaccarello憑借著自己的作品由不被看好慢慢轉變為大受好評,連同銷怒从心起量也跟著不斷上升。但是由於同行之間的不斷競爭以及疫情⌒ 的持續影響,如果想讓Saint Laurent一直受歡迎下去,他需要做的還有神情对韩玉临问道更多。

                 

                 

                Saint Laurent新系列被指抄襲?

                 

                Hedi Slimane接手Celine以後,他直接改變了前●設計師Philo在▼職時期打造的“Gentlewomen”式都市大女人●形象,取而代之的是更加等他街頭化年輕化的休閑風格。雖然一直被時尚圈詬病“風格越來越像快〗時尚Zara”,但根據財報顯示,LVMH2021第一师弟季度收入增長32%至139.49億歐元,有機銷售額增幅為30%。按部♀門劃分,Celine所處的時裝皮具部門】銷售增長45%至67.38億歐元。這個數據很有效ξ 地堵住了曾經質疑過New Celine是否攻击度不慢能成功的人的嘴。而Celine的轉型成功無疑給了更多品牌想要改革ぷ的勇氣。

                 

                Anthony Vaccarello在Saint Laurent2021秋冬女裝系列,告別身份了曾經摯愛的黑色和單色系列,而是將成衣患上了紫色、鈷藍色、金色和黃綠色等高亮色↘彩。Vaccarello稱其是“60年代的廓形搭配80年∩代的顏色。”勾勒出軀體輪廓的金屬連體欢声笑语而过衣配上60年代風格的粗花呢套裝再飾以皮草袖邊,將優雅與性感相融合。

                 

                不過就在秋冬系列發布不久,就被指当他转头看到卫生间一面外墙上依靠着出有抄襲Chanel的嫌疑。尤其是這一季Saint Laurent大量運用的█配色、粗毛呢面料和腰鏈,都是90年代的Chanel隨時可見的經◣典元素在外套上采用的貝母紐扣和四口袋的設嗯計給人的感覺充斥著濃濃的Chanel風格。Saint Laurent大量運用在項鏈和配︻飾上的拜占庭風格的╱馬耳他十字,也是Chanel的出路了經典元素之一。就連Chanel現在的主席Bruno Pavlovsky也直□ 接表示“這是一種令人恥辱的行為。"

                 

                很多人→也紛紛評價Saint Laurent這些大牌一次次的在向市場妥協,但是放眼望去現在的轻笑時尚圈存在啊“抄襲”其實代表了:每一個品牌都需要圍繞市●場、消費者和潮苍劲有力流運作,大眾買單的設計才是品牌需要的設計。Saint Laurent的這場風¤波,不只是品牌之〓間的口水戰,而是對設計師如何衡量設計風@格和銷量的警醒和考驗。

                 

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